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Die Weine Umbriens

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Wir starten diese Woche zu unserer nächsten Tour, unserer Bike the Wine Roads of Umbrien Tour. Da ich also Verkostungen und Weingutbesuche plane, scheint es der perfekte Zeitpunkt zu sein, um eine kurze Einführung in die Weine dieser Region zu geben, die hier in den USA immer noch schwer zu bekommen sind.

Die Weinproduktion in Umbrien reicht bis in die Antike zurück. Archäologische Artefakte belegen, dass die Etrusker hier schon lange vor den Römern Weinbau an den Ufern des Tiber betrieben haben. Aber als sie ankamen, entwickelten auch sie eine Vorliebe für diese Weine. Um das 12. Jahrhundert war Orvieto eine Sommerresidenz der Päpste, und der damals dicke, süße Weißwein aus dieser Gegend wurde täglich nach Rom verschifft.

Umbrien ist ein Binnenland und an drei Seiten von den Apenninen umgeben, aber die vielen Flüsse, die durch die Region fließen, bringen wärmere Luft aus dem Mittelmeer mit. Das Zusammenspiel dieser wärmeren Luftströmungen mit der kühlen Luft, die vom Apennin herabströmt, bietet die ideale Umgebung für den Weinbau. Aber die Weinherstellung in Umbrien hat immer mit der Olivenölproduktion und dem Getreideanbau konkurriert.

Vor Jahrhunderten waren die Weinreben anstelle der gepflegten Weinberge, die wir heute sehen, zwischen Bäumen wie Ahorn, Ulme und sogar Olivenbaum verstreut. Die Bäume fungierten als natürliche Spaliere und hoben die Trauben vom Boden, damit sie ohne Fäulnis reifen konnten. Noch in den 1970er Jahren war die Weinproduktion in Umbrien im Wesentlichen ein landwirtschaftlicher Betrieb, der Weine für den lokalen Verbrauch herstellte. Heute haben sich einige dieser Familienproduzenten durch moderne Produktionsmethoden und -kontrollen verändert und produzieren heute qualitativ hochwertige Weine, die internationale Aufmerksamkeit verdienen.

Inzwischen gibt es in Umbrien 13 DOC- und 2 DOCG-Weinzonen. Einige der unverwechselbaren Weine, die Sie in dieser Region finden, sind:

Grechetto

Grechetto ist eine weiße Rebsorte, die in Mittelitalien, insbesondere in Umbrien, vorkommt. Es wird angenommen, dass es griechischen Ursprungs ist und mit der Greco-Traube Kampaniens verwandt ist. Es wird hauptsächlich als Verschnitttraube verwendet, obwohl jetzt auch einige sortenreine (einzelne Trauben) Weine hergestellt werden.

Der Hersteller Antinori beschreibt Grechetto als „kleine, dunkelgelbe, dickschalige, stark säuerliche, ertragsarme, bemerkenswerte Tannin umbrische Traube, die cremige Weine mit einzigartigen würzigen, kräuterigen, frisch gemähten Heuaromen, guter Struktur, gutem Alterungspotential und Eleganz."

Mehrere Bezeichnungen in Umbrien verwenden diese Traube, darunter Orvieto, die wahrscheinlich bekannteste weiße Appellation der Region, sowie Assisi, Colli di Trasimeno und Colli Martani. Zusätzlich zu den Rebsortenweinen werden wir die traditionellen Cuvées der Region auf Trebbiano-Basis aussuchen, die jetzt sehr interessant werden, da die Hersteller Rebsorten wie Grechetto und Chardonnay hinzufügen.

Torgiano Rosso Riserva DOCG

1968 erhielt Torgiano als erste Zone in Umbrien den DOC-Status und wurde 1990 in den DOCG-Status erhoben. Der Erfolg dieser Zone ist weitgehend das Werk eines weitsichtigen Produzenten, Lungarotti, der als erster umbrischer Weinhersteller zu ein echtes Handelsunternehmen. Lungarotti betreibt heute ein Weingut, ein Hotel, ein Restaurant, eine Enoteca und mehrere Museen, eines für Wein, eines für Olivenöl, alle in Torgiano.

Torgiano Rosso Riserva ist eine Cuvée aus Sangiovese (50-70%), Canaiolo (15-30%), und Trebbiano (10%), wobei andere rote Rebsorten wie Ciliegiolo und Montepulciano bis zu maximal 5% zugelassen sind. Er muss mindestens 3 Jahre alt sein, beginnend am 1. November des Erntejahres. Sie haben eine rubinrote Farbe mit einem zarten Bouquet, das mit zunehmendem Alter komplexer wird. Trocken, gut ausbalanciert, mit anhaltendem Abgang, harmonieren sie wunderbar mit der lokalen Küche – gebratenem Fleisch und Wild und gereiftem Hartkäse wie Pecorino.

Sagrantino di Montefalco

Wenn Sie den einzigartigen Wein Umbriens finden möchten, dann ist es der Sagrantino di Montefalco. Sagrantino di Montefalco ist ein sortenreiner Wein, der ausschließlich aus der Sagrantino-Traube hergestellt wird. Diese Sorte unbekannter Herkunft – einige behaupten, sie stamme aus Frankreich, andere behaupten aus Griechenland – wird außerhalb Umbriens sehr selten angebaut und ist sogar hier fast verschwunden, bis sie in den 1970er Jahren wiederentdeckt wurde. Heute gibt es nur eine Handvoll Produzenten, die diesen Wein herstellen, und nur etwa 250 Hektar werden produziert.

Es werden zwei Arten von Sagrantino hergestellt; ein trockener Rotwein mit einem Alkoholgehalt von mindestens 13% und ein Süßwein mit einem Mindestalkoholgehalt von 14,5%. Der trockene Sagrantino Secco muss 30 Monate reifen, davon 12 im Fass. Die süße Art, Sagrantino Passito, muss ebenfalls mindestens 30 Monate reifen. Da Sagrantino-Trauben besonders hohe Konzentrationen an Polyphenolen aufweisen, bedarf es etwas Geschick, um aus dieser Traube einen trinkbaren Wein herzustellen, bei dem die Tannine nicht alles andere überlagern. Diese langen Reifezeiten lassen die Tannine reifen, was zu einem ausgewogeneren, weniger aggressiven Wein führt.

Dunkel und dicht, beladen mit dunklen Früchten mit einigen würzigen und erdigen Noten. Es drückt Aromen von Schwarzkirsche, Süßholz und Schokolade aus. Mittlerer bis vollmundiger Körper und reich an Tanninen, aber mit Tanninen, die eher süß als herb sind, ergibt einen Wein, der es schafft, sowohl süß als auch herzhaft zu sein. Eine weitere großartige Kombination mit der Küche Umbriens – gebratenes oder gegrilltes Fleisch und Hartkäse.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch genossen werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, ist es ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise, wie sich herausstellt, spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten.Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen.Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Geschmack von Umbrien

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich stand an einem Septemberabend, wenige Wochen vor der Sagrantino-Ernte im Weingut Arnaldo Caprai in Umbrien, inmitten fruchtbetonter Weinreben. Ich war nach einem Flug nach Rom und einer 2-stündigen Fahrt nach Norden in der Bergstadt Montefalco angekommen. Jetzt sehnte ich mich nach Abendessen. Als Marco Caprai, der raue Besitzer des Weinguts, vorschlug, dass wir zuerst auf einen Drink in die Stadt gehen sollten, war ich enttäuscht. In der Küche des Weinguts kochte Salvatore Denaro, der Koch von Caprai, für uns, stopfte gerade gefüllte Schweinewürste in ein Bett aus köchelnden Sagrantino-Trauben und brachte einen Berg gewürfelter Pancetta in einen Suppentopf für Rag. Ich wollte ihm bei der Arbeit zusehen. Was war das für ein mieses Timing für einen Abstecher in eine Cocktailbar?

Zwanzig Minuten später, in der Macelleria-Norcineria Tagliavento, im benachbarten Bevagna, war meine Angst vor dem Hunger zerstreut. In der Metzgerei Rosita Cariani's Laden standen wir unter baumelnden Schwanzprosciutti an einer Theke und verschlangen salumi: Porchetta, berauschend mit Kräutern salzig-süß spalla aus der Schweineschulter butterartiger Guanciale Prosciutto, seidenweich und zäh lonza, trocken gepökeltes Filet. Mit etwas gehen? Caprais Weißwein Grecante, hergestellt aus Grechetto, einer umbrischen Rebsorte. Lebhaft und lebhaft mit einem Pfirsichblütenduft, schneidet er das Fett durch und trifft direkt auf die Süße des Schweinefleischs. Bingo. Ich hätte nie an den gastronomischen Impulsen eines Umbrers zweifeln sollen.

Im hügeligen gelegen cuore verde d’Italia—”grünes Herz Italiens”—Umbrien war 500 Jahre lang eine verschlafene landwirtschaftliche Ecke des Kirchenstaates, und die Kultur bleibt zurückgezogener als die der auffälligen Toskana im Westen. Aber obwohl sie bescheiden sind, haben Umbrer Schätze zu bieten. “Wir waren schon immer eine arme Region,”, sagte die prominente Winzerin Chiara Lungarotti, als ich sie im Weingut ihrer Familie Giorgio Lungarotti besuchte. “Aber wir teilen, was wir haben.” Weintrauben gehören hier zu den Reichtümern: Grechetto die luxuriöse weiße Traube Trebbiano Spoletino, die hier in einigen Weinbergen auf jahrhundertealten Reben wächst und Italiens allgegenwärtiger Sangiovese. Doch keines davon ist stärker oder ikonischer als Montefalcos Sagrantino.

Es ist eine kleine Traube mit einer großen Persönlichkeit. Seine dicke Schale ist mit den Polyphenolen beladen, die den tanninreichsten Rotwein der Welt ergeben und einen der aromatischsten. Säure, Zucker, Alkohol und jede Menge Früchte – Sagrantino hat sie alle, zusammen mit einem mundtrockenen Biss wie der von schwarzem Tee. Und mit möglichen Referenzen, die bis zu Plinius dem Älteren zurückreichen, könnte es einen ebenso tiefen Stammbaum haben wie sein Charakter. In der Kirche San Francesco der Stadt zeigt ein Fresko aus dem Jahr 1451 den Heiligen Franziskus mit einem angeblichen Krug davon.

David Hagermann

Der Wein, den der heilige Franziskus für die Sakramente verwendete und den Laien zu Ostern mit Lamm tranken, war süß. Sagrantino passito, wie die ursprüngliche süße Version des Weines genannt wird, wird durch Lufttrocknen der geernteten Trauben hergestellt, um ihren Zucker zu konzentrieren. Aber dieser Zucker wird durch reichlich Tannine und Säure ausgeglichen, weshalb der Wein zu Braten sowie zu Süßigkeiten wie dem mit Cornflakes überzogenen Fleisch getrunken werden kann Biscotti Ai Cerealien die in Montefalco beliebt sind.

In den 1970er Jahren gehörte Marco Caprais Vater Arnaldo zu denen, die den trockenen Ausdruck des Sagrantino kreierten. Durch unermüdliches Experimentieren gelang es dem jüngeren Caprai, den trockenen Wein zum Singen zu bringen. Heute unter DOCG geschützt (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Status, es ist ein ernstzunehmender Wein, seine Schultern wurden durch eine obligatorische Alterung von 37 Monaten erweitert, mindestens 12 davon in Eichenfässern. Aber trotz dieser Ruhezeit halten die natürlichen Tannine den Wein so fest, dass es Jahre in der Flasche dauern kann, bis er sich entspannt.

Als Fan leichter Weine war ich nach Montefalco gekommen, um zu sehen, ob ich dieses Biest lieben könnte. Es war eine Aufgabe, die mir vielleicht schwerer gefallen wäre, wenn die Winzer es nicht getan hätten, wie es die Umbrer tun, wenn sie Freunde finden wollen: Sie haben mich gefüttert. Glücklicherweise spielt schwerfälliger Sagrantino gut mit Essen.

Nach dem Abendessen im Caprai machten wir uns zu unserer dritten Mahlzeit des Abends auf, im Gasthaus Villa Roncalli, wo Küchenchefin Maria Luisa Scolastra Rosmarin, Fenchel und Wacholderbeeren in eine Pfanne mit scharfer Schweinelende warf und sie mit Caprais Collepiano servierte . Der Sagrantino war anfangs so eng wie ein feiner italienischer Anzug, aber seine Würze und sein Leder schlichen sich an mich heran, sein erdiger Reichtum verweilte. Ein muskulöser Wein, der für dunkle Waldaromen gemacht wurde, hätte er Wildschwein zur Hand gehabt, hätte er leicht das Schweinefleisch ersetzen können.

Cinghiale—Wildschwein—ist typisch für Sagrantino. Es ist sehr dunkles Fleisch,&8221 Iacopo Pambuffetti, jung und wildhaarig, erzählte mir am folgenden Abend, als er und sein Cousin Liù mich zum Abendessen im Weingut seiner Familie, genannt Scacciadiavoli, einluden, &8220 den Teufel austreiben ,” ein Hinweis auf einen lokalen Exorzisten. Aus der Küche kamen weitere Fleischgerichte: frische, zähe Tagliatelle, drapiert in ein Gänserag-Kalbsmedaillon, erstickt in Waldpilzen und schwarzer Trüffelsauce. Mit dem Geschirr öffnete Liù ein paar Flaschen, die zeigten, wie Sagrantino, obwohl von Tanninen und dunklen Früchten umhüllt, verschiedene Gesichter enthüllen kann. Ich hätte erwartet, dass der ältere Wein weicher wäre, aber Liù’s Sagrantino von 2007 war weicher und reicher als der kantige 2006. Trotzdem schienen beide mit ihren brütenden Beeren- und Balsamico-Aromen für ein Weingut mit dem Teufel im Namen geeignet.

Es ist natürlich der Teufel im Detail, der die Sache interessant macht. Der Rotwein der Region, Montefalco Rosso, wird hauptsächlich aus Sangiovese hergestellt, aber der Wein erhält seine umbrische Anziehungskraft durch eine Dosis Sagrantino. Im Weingut Terre de la Custodia probierte ich einen dieser Blends beim Abendessen mit dem strammen, blonden Giampaolo Farchioni, dem Spross einer Familie, die sich im 15. Jahrhundert aus Österreich hier niederließ. An einem Tisch mit weitem Blick auf das Anwesen schickte der Küchenchef von Farchioni, Massimo Infarinati, Teller um köstliche Teller. Es gab einen süßen Pecorino-Flan mit einer hellen, stückigen Tomatensauce. Dann kamen Tagliatelle in einem aromatischen Kalbsrag mit einer Portion Montefalco Rosso des Weinguts. Ich probierte diese köstliche Pasta zwischen einem Schluck Wein, mit dem sie zubereitet wurde. Der rossoartige Johannisbeer-Sangiovese-Geschmack gab dem Sagrantino-Mokka-Finish nach. Es reinigte meinen Gaumen mit herben Früchten und führte es dann mit Tiefe in den nächsten Bissen, was beweist, dass massiver Sagrantino ein Teamplayer sein kann.

David Hagermann

Die Großzügigkeit von Sagrantino macht sich auch in der Küche bemerkbar. In der heimeligen Enoteca l’Alchimista am Hauptplatz von Montefalco, mit einem Radicchio-, Birnen- und Pecorino-Salat als Intermezzo, habe ich eine im Wein gereifte Käseplatte demoliert, in Radicchio und Pancetta gewickelt und gebacken, bis sickert. Der Wein brachte Struktur in die fettige Zubereitung und grenzte sie an Brombeeren.

An meinem letzten Abend in Montefalco, bei Antonelli, einem von Sonnenblumenfeldern gesäumten Weinberg der vierten Generation, hatte ich das Essen, das mich wirklich auf Sagrantino fallen ließ. Im Café des Weinguts kochte Giorgio Barchiesi, ein Koch, dessen gute Laune so groß ist wie sein Körperumfang, riesige Mengen lokaler Handschrift. Gnocchi al sagrantino. Kuschelige Kartoffelknödel so groß wie Aprikosen wurden in einer milchig-violetten Sagrantino-Sahnesauce gekocht, die mit Butter, Parmesan, Guanciale und seidig karamellisierten Zwiebeln überzogen war. Es war ein wild nachsichtiges Gericht, aber die Tannine des Sagrantino hielten den Reichtum in Schach. Wie ein starker Mann, der eine Akrobatentruppe trägt, hielt der Wein die anderen Zutaten in perfekter Balance.

Ich dachte dann an etwas, was mir in dieser Stadt oft erzählt worden war. Die Winzerin Daniela Adanti, Miteigentümerin des Weinguts Cantine Adanti, hatte es am besten formuliert. "Sagrantino ist sehr umbrisch"," sagte sie. “Es ist ein geschlossener Wein, aber geben Sie ihm Zeit zum Öffnen, um bekannt zu sein, und Sie werden es zu schätzen wissen. Es ist das gleiche wie die Menschen in Umbrien. Sie wirken nicht offen, aber wenn man sie kennt, sind sie sehr großzügig. Ich trank einen Schluck Wein, der jetzt im Glas blühte: Beere, schwarzer Pfeffer, Kakao und Eiche. Abgesehen von den reichen, getönten Gnocchi war es in der Tat ein großzügiges Vergnügen.


Schau das Video: 3 Weine unserer Weinreise nach Frankreich


Bemerkungen:

  1. Huldiberaht

    Die Idee ist großartig, da stimme ich zu.

  2. Wendall

    Relevant. Bitte sagen Sie es mir - wo finde ich weitere Informationen zu diesem Thema?

  3. Tonda

    Ich bin endlich, ich entschuldige mich, aber es kommt mir nicht ganz nahe. Können die Varianten noch existieren?

  4. Teague

    Bravo, eine gute Idee

  5. Mikale

    Was für eine unterhaltsame Antwort

  6. Ferar

    Sie irren sich nicht, alles wahr



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