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Was Sie verpasst haben: Eine Zusammenfassung des New York City Wine & Food Festival 2016

Was Sie verpasst haben: Eine Zusammenfassung des New York City Wine & Food Festival 2016


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Das New York City Wine & Food Festival ist ein weiteres Jahr lang gekommen und gegangen: Am vergangenen Wochenende gab es die besten Burger, Sushi, Pizza, Fleischbällchen und mehr, die die Stadt zu bieten hat, zubereitet von preisgekrönten und prominenten Köchen.

Am Donnerstag waren die beliebtesten Veranstaltungen Tacos und Tequila, moderiert von Aarón Sanchéz, und Barillas Italian Table, präsentiert von Alfa Romeo und moderiert von Giada De Laurentiis. Auch am Donnerstagabend, Chelsea Market öffnete seine Pforten zu Feinschmeckern in NYC für exklusiven Geschmack dessen, was seine Dauerverkäufer zu bieten haben. Viele warteten auch darauf, den ganzen Abend mit den lächelnden Cooking Channel-Stars Haylie Duff, Tia Mowry und Tiffani Thiessen zu posieren.

Am Freitagabend ging die Party richtig auf Hochtouren. Eine der größten Veranstaltungen des Wochenendes war die Blue Moon Burger Bash, die von Rachael Ray von Food Network veranstaltet wurde; Zu den besonderen Gastjuroren gehörten die Schauspieler Neil Patrick Harris und David Burtka, der Gastronom Marc Murphy und der Koch Josh Capon. David’s Café wurde für seinen klassischen Double-Patty-Burger mit allen charakteristischen Zutaten mit dem Judges’ Choice Award ausgezeichnet.

Ein nächtlicher Leckerbissen am Freitag war das Rock & Roll Sushi-Event, bei dem Iron Chef Masaharu Morimoto und sein Team von Sous-Chefs wieder im Union Fare im Einsatz waren. Seltene Meeresfrüchte waren der Star des Abends und Morimoto bereitete Sashimi fachmännisch für jeden Gast zu.

Am Samstag brachte das Miami Spice Dinner ein wenig von der Miami Restaurantszene nach New York. Köche Aaron Brooks von EDGE Steak & Bar und Michael Pirolo von Macchialina und BaZi kamen zu einem exklusiven Dinner ins McCarren Hotel in Williamsburg, Brooklyn, in Verbindung mit Gefangener Weine.

Eine der neuen Veranstaltungen an diesem Wochenende war „Rooftop Chopped“, bei der die Gäste 30 der besten Köche New Yorks im Wettbewerb um den ersten Rooftop Chopped Champion sahen und einen Scheck über 10.000 US-Dollar erhielten. Die Jury umfasste Gehackt Stars Geoffrey Zakarian und Alex Guarnaschelli. Black Ant erhielt den Titel des ersten Rooftop Chopped Champion für seinen gepressten Spanferkel-Taco mit verbranntem Chili und Heuschreckenmaulwurf.

Der Late-Night-Ort am Samstag war die Dessertverkostung Midnight in Paris mit Dominique Ansel, die eine Vielzahl optisch einladender, skurriler und dennoch leckerer Leckereien rund um die Stadt der Liebe und des Lichts bietet.

Am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, stand der Broadway im Mittelpunkt des allerersten „Broadway Tastes“-Brunchs, der von Neil Patrick Harris und David Burtka moderiert wurde. Inhaber einer MasterCard-Karte hatten die Möglichkeit, die besten Klänge, Sehenswürdigkeiten und Geschmäcker ihrer Lieblingsproduktionen am Broadway zu erleben. Köche aus der ganzen Stadt wurden damit beauftragt, einen mehrgängigen Brunch zu kreieren, wobei jedes Gericht von einer anderen Broadway-Produktion inspiriert wurde.


Big Weekend: Ein Bericht vom Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Beispiele können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. „Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein“, sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind.Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer.Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er.Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


Big Weekend: Ein Bericht vom The Big Glou, dem Natural-Wine Festival in NYC

Wie ist der aktuelle Stand von Naturwein? Diese Frage wurde am letzten Februarwochenende erschöpfend (und erschöpfend) beantwortet, als die Big Glou Weinmesse im Wythe Hotel in Brooklyn eröffnet wurde. Der Veranstaltungsraum des Hotels, ein höhlenartiges Rechteck aus Backstein, das mit großen Spiegeln noch größer wirkt, beherbergte an zwei Tagen hundert Winzer. Vier Tischreihen bildeten zwei lange Gänge, entlang derer Scharen von eifrigen Verkostern wie Blutkörperchen durch eine verstopfte Arterie strömten. Ein charmanter gewölbter Kellerraum, der mit Kronleuchtern (und mit mehr Spiegeln) beleuchtet war, beherbergte etwa ein Dutzend weiterer Weingüter, die aufgrund der Menge dort unten nicht in den Hauptraum passen konnten, und es fehlte ihnen nicht an Liebe.

Lee Campbell, Weindirektorin im Wythe und Organisatorin des Glou, war sichtlich erleichtert, dass sich all ihre harte Arbeit so gut gelohnt hatte. „Ich bin jetzt an einem großartigen Ort“, strahlte sie. "Vor ein paar Tagen? Nicht so viel." Severine Perru ist Weindirektorin der Weinbar Ten Bells, die am Montag den zweiten Tag der Schwestermesse Vivent Les Vins Libres veranstaltete. „Naturwein ist eine große Familie, und Lee hat großartige Arbeit geleistet, um diese positive Energie in die Veranstaltung zu bringen.“ An der Verkostung von Vins Libres nahmen am Sonntag und Montag 22 Produzenten teil, darunter einige aus dem Glou.

Das Glou verkaufte 350 Tickets für jeden Tag, und es waren auch etwa 100 Produzenten und Importeure auf der Bühne. Das Ergebnis war zwar durchaus gutmütig, aber beengte Quartiere (besonders bei all dem Spucken). Campbell plant bereits den Glou für das nächste Jahr und sagt, dass ein größerer Veranstaltungsort zwar schön wäre, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie zu viele weitere Produzenten hinzufügen möchte, damit es überschaubar bleibt. „Es ist keine Handelsveranstaltung, sondern eine Weinveranstaltung. Es ist für die Öffentlichkeit."

Die Teilnehmer des Big Glou packten das Wythe Hotel in Brooklyn.

Naturwein hat sich sowohl in der Qualität als auch in der öffentlichen Akzeptanz weit entwickelt, wie diese Messe deutlich zeigte. Campbell glaubt, dass der nächste Schritt idealerweise strengere Kennzeichnungsgesetze wären. „Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, an dem das Wort ‘natural’ nicht mehr gebraucht wird. Wein wird so sorgfältig reguliert und besteuert, sobald er in Flaschen abgefüllt wird, aber während seiner Herstellung gibt es keine Kontrolle. Ohne Zutatenetiketten können die Produzenten alle möglichen Arten von Mist hineinlegen.“ Ohne konkrete Importeure und Produzenten zu kennen, lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob eine Flasche Wein wirklich ein Chemiebaukasten ist, selbst Bio-Exemplare können stark verfälscht werden.

Wie bei jeder jurierten Show hört man unzufriedenes Gemurmel über die nicht enthaltenen. Und ich habe ein paar Favoriten verpasst, insbesondere die Eminence Road im New Yorker Sullivan County und Franco Terpin an der slowenischen Grenze zu Italien. Aber diese Messe war wunderschön kuratiert, alle, die ich fragte, hatten überschwängliches Lob für Campbell und die anderen Organisatoren. Und für jeden Gaumen war etwas dabei, von Dieselriesling (vor allem Clemens Busch und Jochen Beurer) bis hin zu fetten, marmeladigen Rotweinen wie Ludovic Bonnelle von der Domaine du Pechs Blend aus Cabernet Franc, Merlot und etwas Cabernet Sauvignon, der eine flinke, transparente Interpretation bietet eines Bordeaux-Geschmacksprofils — willkommene Neuigkeiten für alle, die von der Umwandlung dieser berühmten Region in eine önologische Superfund-Site in den letzten Jahrzehnten abgeschreckt wurden. Wie viele auf der Messe vergärt Bonnelle seine Weine lange, seine Rotweine verbringen 24 bis 36 Monate in Barrique, geht erst in die Flasche, wenn sie fertig sind. "Die 2009er sind noch nicht fertig, also gieße ich die 2010er ein", sagte er.

Vino di Anna, eine Zusammenarbeit zwischen der Australierin Anna Martens und dem Franzosen Eric Narioo auf der Nordseite des Ätna von Sizilien, ragte in einem starken Feld heraus. Der andere große Naturproduzent des Ätna, der Belgier Frank Cornelissen (der nicht im Glou war), stellt Weine her, die man treffen oder verpassen kann. Wenn sie eingeschaltet sind, sind sie großartig, wenn sie es nicht sind, sie besitzen Aromen, die bestenfalls ein erworbener Geschmack sind. Die Weine von Martens zeigten sich auf der ganzen Linie wunderschön und boten in Hülle und Fülle zerebrale und viszerale Freuden. Wie immer mehr Naturwinzer auf der Messe hat sie vor kurzem damit begonnen, einige ihrer Weine in großen vergrabenen Terrakotta zu vergoren qvevri, die georgischen Amphoren, in denen einige der ersten Weine der Zivilisation entstanden sein könnten.

Die vorgestellten kalifornischen Weingüter – alles vom Living Wines Collective (insbesondere die von Martha Stoumen), Evan Lewandowski (mit Sitz in Utah, aber mit Cali-Früchten), Chris Brockway, Dashe Cellars und Dirty and Rowdy (bei Vins Libres) produzieren zweifellos die wenigsten kalifornischen Weine, die ich je probiert habe. Ein gemeinsamer Faktor, neben dem biologischen Trockenanbau, ist, dass viele der fraglichen Reben in höheren Lagen angebaut werden und/oder mehr als 100 Jahre alt sind (Dashe’s Mourvèdre, Carignan und Zinfandel sind alle etwa 130 Jahre alt). Keiner überstieg 14 Volumenprozent Alkohol, und die meisten blieben weit südlich davon. Die Arbeit dieser jungen Leute verheißt sehr viel Gutes für die heimische Naturszene.

“Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Industrieverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird.”

Der Monte Bernardi in Chianti des Amerikaners Michael Schmelzer war eine schöne Überraschung, gesegnet mit exzellentem Terroir und offensichtlichem Können in Weinberg und Keller, seine Weine – fast alle Sangiovese – rufen alle möglichen rötlichen Metaphern hervor. Am dichteren Ende des roten Spektrums steht ein weiteres italienisches Highlight: die treffend benannte Cascina delle Rose, deren Barberas und Barbarescos Rosensträuße, Fruchtoktaven und zähes Latex liefern, das auf einer Armatur aus seidigen Tanninen gedehnt wird, die wie der letzte Kuss von eine sehr lange Nacht: das weinige Äquivalent zu Slim Pickens' Unsterblicher “Sheeit. Ein Typ könnte mit all dem ein ziemlich gutes Wochenende in Vegas verbringen.“

Außergewöhnliche Wunderkerzen waren Massimo Crocis köstlicher Lubigo Frizzante (100 Prozent Ortrugo) und Laurent Saillards POP, eine Pet-Nat-Rosé-Mischung aus Cab Franc und Pineau d’Aunis. Die verschiedenen Champagnerhäuser zeigten, dass natürliche Praktiken in dieser anderen berühmten Region, die für chemische Eingriffe berüchtigt ist, gut funktionieren. Fleurie war 1989 der erste zertifizierte Bio-Champagner, ihr Blanc de Noir überzeugte besonders mit sinnlich-cremiger Kaubarkeit und leuchtender Frucht. Am Nebentisch stach die Cuvée Louis von Champagne Tarlant halb Chardonnay, halb Pinot Noir heraus, sie stammt aus einem ertragsarmen alten Weinberg und schmeckte entsprechend konzentriert und fokussiert.

Ich könnte immer weitermachen, aber es geht nicht darum, jeden Produzenten aufzuzählen, der bewundernswerte Arbeit leistet. Sie alle sind deshalb eingeladen worden. Die wahre Geschichte hier ist, dass die meisten dieser Weine aus allen Regionen ihre chemisch verfälschten Nachbarn in einer Blindverkostung leicht schlagen könnten. Viele hatten keine erkennbaren natürlichen Noten, obwohl Liebhaber von verschwitzten, pferdeartigen Aromen immer noch Befriedigung in der kunstvoll modulierten flüchtigen Säure von Domaine de l’Octavin oder Costadilàs unverdautem Proseccos finden konnten. Sein 2014 („Ein schwieriges Jahr“, räumte er ein) hatte definitiv eine Neigung zu Essigsäure, aber das Jahr 2012 war wunderbar sauber. Der Trick bei VA, den Alice Bouvot von Octavin so gut kennt, besteht darin, es subtil zu halten, ein köstlicher Hauch von herbem Umami, der den Appetit auf Wein und Essen gleichermaßen anregt.

Da es sich um Williamsburg handelte, waren einige prächtige Bärte anwesend sowie einige archetypische Männerbrötchen (obwohl ich zum Glück niemanden sah, der beide trug). Besonders ein Mannbrötchen, direkt vom zentralen Casting, schnappte sich sein Freiland-Date und steuerte sie aus dem Loire-Tal in Richtung Domaine Mosse. "Die sind Wahnsinn!" behauptete er. Leider spiegelte sein Weingeschmack seine tonsorialen Entscheidungen wider. Ich fand, dass diese Weine zu den kleinen Handvoll auf der gesamten Veranstaltung mit deutlich erkennbaren Mängeln gehörten. Der Anjou blanc hatte eine nagellackartige Nase (Ethylacetat, ein Nebenprodukt der gleichen Bakterien, die Essig herstellen, entsteht oft durch zu viel Sauerstoffkontakt während der Gärung), und die Arena Savennières schmeckten käsig.

Ludovic Bonnelle von Domaine du Pech. (Foto von Peter Barrett.)

Aber das war die Grenze jeder Modeerscheinung. Jeder Winzer, mit dem ich gesprochen habe, das waren sehr viele, sagte, er oder sie sei begeistert von der Raffinesse des Publikums. In zwei Tagen sah ich eine sichtbar (und hörbar) betrunkene Person. Wenn Gläser zerbrachen (was ziemlich oft vorkam), jubelten die Leute freundlich. Draußen in der weiten Welt ist jedoch nicht alles Lachen und Anstoßen. Kim Engle von Bloomer Creek sprach über die Verwüstung, die dieser Wintersturm in ihrem empfindlichen Mikroklima angerichtet hat, und Claire Naudin, Herstellerin außergewöhnlich feiner Burgunder, packte die wahnsinnigen Mühen aus, ihre unwiderstehlichen Weine in der unerschütterlichen französischen AOC-Bürokratie am späten Sonntagabend um die zehn Glocken. „Der Markt ist nicht genug“, zuckte sie gallisch mit den Schultern. „Das System kümmert sich nicht darum, wie viel ich verkaufe, nur dass ich mich an die Regeln halte.“ Viele französische Produzenten haben ihre Weine freiwillig aus ihren AOCs gezogen, damit sie nach Belieben arbeiten können. Aber in Burgund ist die Aufhebung der Klassifizierung ein Todesurteil, das Land ist teuer, und ein bescheidener Vin de France kann nicht genug holen, um die Rechnungen zu bezahlen.

Ich traf einen sehr zufriedenen Michael Drapkin, den Besitzer der Kingston Wine Company, einem der besten Naturweingeschäfte des Hudson Valley. Er fasste den Glou gut zusammen: „Die Energie unterscheidet sich sehr von jeder anderen Branchenverkostung, an der ich teilgenommen habe, sie ist gehoben und elektrisch. Es ist spürbar, dass wir wirklich angekommen sind. Natürlicher Wein ist nicht nur Fransen-Hippie-Saft, der von durchschnittlichen Winzern hergestellt wird. In fast jedem Wein steckt ein ausgeprägter Ausdruck, Leidenschaft und Abgrenzung. Keine Nachbildungen. Keine Fehler. Einfach ein wirklich gut gemachter und leckerer Wein, der auch noch natürlich und ortsgetreu ist.“

Perru stimmte zu, dass wir nicht mehr von Natürlichkeit sprechen, es versteht sich von selbst, dass diese Weine beim Kauf über das reine Gewissen hinaus enorme Freude bereiten. Und Vergnügen, weit mehr als Ethik oder Ökologie, wird immer die effektivste Motivation für Veränderungen sein. „Die Frage, die sich diese Weine stellen, lautet: ‚Wollen Sie das Glas austrinken und dann die Flasche? Fühlst du dich am nächsten Morgen gut?‘“

Das war immer wieder die Realität, der ich glücklich begegnete. Keiner dieser Weine, nicht einmal die größten Rotweine, waren süffig. Keiner hatte die Viskosität, die Opazität oder die würgenden Hustensirup-Qualitäten, die von einem gewissen preisgekrönten Weinkritiker so geliebt wurden. Selbst nach der Verkostung von mehr als 500 Weinen in drei Tagen war mein Gaumen nicht zusammengebrochen. Und vor allem, angesichts der Marathondauer der Tage und dem unvermeidlichen Übergang vom Spucken zum einfachen Genießen am späten Nachmittag, gefolgt von mehr Trinken beim und nach dem Abendessen, hatte ich nie einen Kater.


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